Воскресенье, 25.06.2017, 10:10
Приветствую Вас, Гость
Главная » 2012 » Ноябрь » 4 » Осушение дачного участка своими руками
11:22
Осушение дачного участка своими руками

Любой грунт в естественном природном виде состоит из твердой и жидкой фазы. Эти фазы находятся и постоянном противоборстве и живут своей собственной жизнью. Предсказать их поведение часто практически невозможно. Осушение требуется не для всех участков и не является обязательным условием строительства дома. Но если участок расположен и низине или и месте с высоким уровнем грунтовых вод, возникает необходимость проведения осушительных работ. Кроме того, на любом участке нужно предусмотреть защиту от затопления ливневыми водами, что является частью осушительных работ. Как правило, для этого ограничиваются созданием на территории всего участка или вокруг построек простейших дренажных траншей, которые сводятся в коллектор, откуда вода поступает в уличный кювет, водое или специальный бассейн.

Проще всего эту работу выполнить при наличии уличного кювета глубиной не менее 1 м, имеющего гарантированный сброс в сторону уклона рельефа. Даже на равнинной местности такой кювет снимет подпор грунтовых вод и заметно снизит их уровень на прилегающей территории.

Отсутствие организованного водоотвода на участке в пору влажных сезонов может усложнить ведение земляных работ, сказаться на эксплуатационных качествах дома и других (особенно загубленных) строений. Чем же опасно перенасыщение грунта водой?

Вода выщелачивает и вымывает из грунта соли, которые скрепляют и держат минеральные частички в виде единого массива. Поэтому хороший грунт начинает приобретать свойства текучести. Первыми с потоками поды уходят мельчайшие из твердых фракций, которые размешивались между более крупными и создавали целостность конструкционного тела грунта. Это явление называется суффозией, и борьба с ним требует определенных знаний и опыта. Повышенная водонасыщенность грунта приводит к размыву фундаментов и грозит затоплением подвалов. Даже если подвал не затапливает, а только появляется сырость, это приводит к возникновению грибковых заболеваний, гниению и разрушению деревянных конструкций дома.

При создании дренажной системы всего участка необходимо учитывать особенности его рельефа и планировки. Поэтому начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод. Гидрологическую обстановку на участке определить с первого взгляда достаточно сложно. Вода может присутствовать в виде верховодки, основного горизонта или межпластовых слоев. Причем в различных климатических условиях (время года, конкретные погодные условия и т.д.) эта обстановка может значительно меняться. И для правильного ее определения требуется глубокое и многолетнее изучение геологии. Верховодка образуется в проницаемых с поверхности грунтах, лежащих на глине или другом водоупорном слое и бывает достаточно заметна. Толщина слоя, насыщающегося водой, обычно не превышает 2 м и может совсем исчезнуть в засушливое время года. Для борьбы с верховодкой иногда достаточно в низменной части участка выкопать искусственный водоем, который не только соберет в себя верховодку, но и станет прекрасным украшением участка. Кроме того, наличие водоема па участке положительно скажется на микроклимате.

Проще всего поддаются осушению участки с явно выраженным уклоном в сторону уличного кювета или ливневой канализации (если она устроена в данном месте). На таких участках роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание талых и ливневых вод, и направляют их в необходимую сторону, т.е. в сторону кювета или ливневой канализации. Все ливневые канавы желательно выполнять поперек склонов, тем самым, перехватывая естественный сток воды и уменьшая возможную эрозию Грунта в местах пересечения канав с дорожками и проездами укладывают трубы или мостики, тем самым оформляя водопропуск. В конечном итоге такие каналы должны выводить в дорожные кюветы, которые организуют отвод воды с прилегающей территории.

Равнинные участки, не перенасыщенные влагой, осушаются точно так же. В сторону уличной ливневой системы копают траншеи, дно которых засыпают крупным щебнем, кирпичным боем, вязанками хвороста и т.д. В такие траншеи можно складывать и плохо утилизируемые отходы (бои стекла или керамики, консервные банки и т.д.). Грунт, вынутый из траншеи, используют для засыпки низменных мест или вывозят за пределы участка. После заполнения первой траншеи до уровня плодородного слоя ее закрывают верхним слоем грунта, вынутым из следующей траншеи. Таким образом, на участке создается система, препятствующая его перенасыщению влагой от талых или ливневых вод. Если рядом с участком проходит глубокий овраг, то водоотводящие канавы могут быть направлены в его сторону.

Ровный, сильно увлажненный участок, не имеющий выхода к наружной ливневой системе, осушить гораздо сложнее. Глубина водоотводящих траншей на этих участках должна быть такой, чтобы дрены размешались на уровне (или немного ниже) подошвы фундаментов лома и других дворовых строений. Если планируется строительство погреба, то дренажная система, должна быть выполнена ниже уровня его пола. Укладывают дренажную систему с уклоном 2 - 3% из отдельных дрен, соединенных между собой в единый коллектор. Для отведения из почвы избыточной влаги нужно обеспечить максимальный приток воды к дренажному трубопроводу. Это достигается увеличением водопроницаемости грунтов путем подсыпки фильтрационных материалов (щебень, галька, гравий т.д.). Это способствует увеличению притока к трубопроводам и отвода излишков воды.

Дрены выполняют из специальных гончарных или асбестоцементных труб с пропилами через каждые 10 - 15 см толщиной 10 см на глубину до трети диаметра. 15 качестве дренов можно использовать кирпичный бой, камни или другие подсобные материалы. Читатель может соорудить собственную конструкцию дренов. Главное, чтобы по дренам беспрепятственно проходила вода. Дно дренажной системы выкладывают 10 - 20 -сантиметровым слоем мятой глины, трамбуют и заглаживают. Затем укладывают дренажные трубы: гончарные - с 15 миллиметровым зазором между ними, асбестоцементные отверстиями вверх. После этого трубы засыпают крупной щебенкой (слоем 30 - 40 см) и грунтом, Над дренажной системой можно установить пешеходную дорожку или просто укрыть ее плодородной почвой, устроив огородные грядки или газон. Ширина дренажной системы обычно составляет от 30 до 70 см, однако при большой глубине и слабом грунте она может быть шире.

Обычно дренажная система состоит из сети собирающих (диаметр 5 см) и отводящих (диаметр 6,5 - 20 см) труб. Удаленность друг от друга собирающих коллекторов зависит от характера почвы, уровня грунтовых вод. Дренажная система из труб является наиболее эффективной и долговечной. Но иногда для устройства дренажа используют другие подручные материалы. К примеру, можно выложить дренажный лоток из кирпича, установив его с некоторым зазором, способствующим проникновению влаги. Для этого глиняное дно траншеи выкладывают в виде лотка, укрепив его стены кирпичом. Над лотком устанавливают перекрытие такого же кирпича или камней, выложив их сводом. После того лоток закрывают слоем крупного щебня и засыпают грунтом.

В качестве дрен иногда применяют крупный щебень или вязанки хвороста. Для этого вязанки хвороста слоем 50 - 60 см, лишенные листьев, начиная с комлевой части, по потоку укладываю`) на дно глиняного лотка, (вверху хворост закрывают мелким бутовым камнем или щебнем и грунтом. Нужно отметить, что такие системы на первом этапе достаточно эффективны, но со временем могут заиливаться. Поэтому на перенасыщенных влагой участках лучше всего пользоваться трубами. Основным недостатком указанных методов устройства дренажной системы является их недолговечность. Дрены быстро (3 5 лет) заиливаются, что требует трудоемких работ по восстановлению их работоспособности. Заиленные участки дренажной системы промывают, а некоторые из них приходится перекладывать, Чтобы дрены меньше заиливались, скорость течения воды должна быть не менее 0,2 м/сек. Такая скорость обеспечивается уклоном трубопроводов 0,005 (1 сантиметр на 2 метра длины трубопровода). Положительным моментом в организации осушения участков стало появление на современном рынке дренажных систем из полимерных материалов. Использование для дренажных систем изделии из поливинилхлорида позволило резко сократить затраты на монтаж систем и значительно упростить не только устройство дренажа, но и саму технологию прокладки трубопроводов. Малый вес изделий упростил и доставку их к месту монтажа. Трубы из поливинилхлорида можно привести даже легковым автомобилем, закрепив их на багажнике. Трубопроводы собирают из нарезанных в размер труб и фасонных детален (тройников, заглушек, переходников и отводов). 15 местах соединения трубопроводов устраивают смотровые колодцы из железобетона или труб ПВХ, предназначенных для этой цели.

Указанные схемы осушения участка дают положительный эффект при наличии гарантированного сброса грунтовых вод за пределы участка (ливневая сеть, овраг, водоем и т.д.), Но бывают ситуации, когда глубина наружной водоотводящей системы расположена выше уровня грунтовой воды на участке. Такое положение складывается, когда участок имеет значительный естественный уклон в сторону, противоположную улице. В этом случае применяют местные активные системы дренирования с искусственным водоудалением насосами из специальных водосборников, изолированных от попадания грунтовых вод.

Искусственные водосборники представляют собой металлический или бетонный резервуар с автоматическим регулированием режима откачки коды. Грунтовые и ливневые води через дренажную систему собирают в резервуаре и при достижении определенною уровня автоматически включается отсасывающий насос. При такой системе осушения участка уклон дренажной системы делают в сторону резервуара. Стенки резервуара устраивают непроницаемыми для грунтовой воды. В противном случае в резервуаре будет накапливаться вода, минуя дренажную систему участка. Это в значительной мере снизит эффективность дренажной системы участка.

Форма резервуара значения не имеет. Это может быть обыкновенный бетонный колодец или сваренный металлический бак, Для того чтобы бак не всплывал под действием грунтовой воды он должен быть постоянно наполнен не менее чем на половину своего объема. Поэтому водоотводящий коллектор должен заходить в резервуар приблизительно в половине ею глубины. Лучше всего резервуар изготавливать из сборного или монолитного бетона, обеспечив его герметичность при помощи гидроизоляции или используя специальные добавки, о которых мы расскажем, когда будем рассматривать материалы, применяемые для строительства. Резервуар сверху закрывают бетонными плитами, засыпают землей и покрывают дерном, разумеется, оставив сверху люк для откачки воды и обслуживания насосной системы. Иногда резервуар оставляют сверху открытым, устроив, таким образом, искусственный декоративный водоем. Открытый водоем можно использовать для выращивания водоплавающей птицы (утки, гуси и т.д.). Место размещения водоема следует тщательно продумать, так как роль его на усадебном или садовом участке довольно велика.

Для соблюдения мер безопасности (особенно если в семье есть дети) открытый водосборник следует оградить от случайного падения.

Откачку воды можно выполнять вибрационным насосом производительностью до 3 тысяч л/час. Такие насосы потребляют не большую электрическую мощность и могут работать в непрерывном режиме. Автоматическое включение насоса обеспечит автоматическое устройство, работающее но принципу поплавка. При достижении в резервуаре заданного уровня воды, автоматика включает насос и при падении уровня происходит автоматическое отключение. Производительность насоса должна обеспечивать откачку поступающей воды, то есть она должна быть больше дебета дренажной системы.

Принудительная система откачивания воды из дренажной системы обладает несколькими существенными недостатками.

Во-первых, появляется энергоемкость системы, которая влечет за собой определенные эксплуатационные затраты.

Во - вторых, существует реальная угроза выхода из строя насоса и, как следствие, незапланированный подъем уровня грунтовых вод. Для того чтобы бороться с этим недостатком, часто приходится устанавливать резервный насос.

И, в третьих, такая система требует периодического ухода и обслуживания, что часто занимает много времени. Если в момент выхода из строя откачивающего оборудования хозяин отсутствует или но другим причинам не принял соответствующие меры, то может появиться реальная угроза подтопления здания (особенно подвальной его части). Поэтому при возможности следует избегать сооружения принудительной откачки грунтовых вод. И если для этого потребуется сооружение внешней водоотводящей системы, то расходы на се строительство с лихвой будут компенсированы в дальнейшем.

Если участок имеет уклон в сторону луга или речушки, то появляется реальная угроза его затопления во время наводка. В этом случае бороться с угрозой затопления можно при помощи искусственно построенных дамб или сделать подсыпку низменной части рельефа. Дом и дворовые постройки следует сооружать на возвышенности, где нет искусственной насыпи и угрозы затопления.

Воды основного горизонта представляют собой водоносный слой, бороться с которым силами хозяина одного участка практически невозможно. Для этого лучше всею объединить усилия всех жителей и пригласить специалистов, которые построят эффективную водоотводящую систему.

Межпластовые воды заполняют пространство между непроницаемыми слоями, могут быть напорными и чаще всего используются при сооружении колодцев и скважин. Если межпластовый слой проявляется при сооружении буронабивных фундаментов, то дальнейшую работу следует выполнять только после соответствующих консультаций со специалистами.

Поделки для огорода своими руками

Категория: Дачные поделки | Просмотров: 392 | Рейтинг: 0.0/0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Копирование материалов только при условии размещения активной ссылки.